A estilista de Seattle Janelle Abbott cria com desperdício zero | Entretenimento

Muitas coisas sobre o relacionamento da estilista Janelle Abbott com a indústria da moda mudaram desde que ela era criança, crescendo em torno do negócio de roupas de seus pais em Seattle. A sua posição sobre o problema dos resíduos da indústria não é uma delas.

Chamar isso de problema é menosprezá-lo. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima que a indústria da moda produz 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis globalmente a cada ano.

Pelo menos uma dessas toneladas deve estar no estúdio da Abbott em North Seattle, abarrotado do chão ao teto com tecidos recuperados prontos para serem transformados em novas criações de moda.

“Todas as trocas de roupas em Seattle sabem sobre mim agora”, brincou a estilista de 35 anos, examinando seu estoque durante uma recente visita ao estúdio.

Abbott desenha roupas sob sua gravadora JRATpara o qual cria peças reaproveitando tecidos existentes. Ela também está ganhando reputação como artista colaborativa e figurinista para projetos locais de dança e teatro, com seus valores aplicados a todos os seus projetos criativos. Ela não está interessada em participar da indústria da moda destrutiva e exploradora em grande escala, mas adora a arte de criar roupas – e permanecer acessível, ética e sustentável ao fazê-lo.

“Faz parte do meu modelo de negócios estar disposta a aceitar qualquer coisa”, explicou ela. “Sinto que isso expande muito mais minha criatividade, tentando resolver algo que desprezo e torná-lo algo que tenho orgulho de trazer ao mundo.”

Valores familiares

Abbott reconheceu seus valores cedo. Nos anos 80 e 90 (“uma espécie de último bastião da verdadeira manufatura americana”, disse Abbott), seus pais eram donos e administravam a Amanda Gray, uma linha de roupas que era toda cortada e costurada em Seattle com tecidos provenientes do Canadá e tingida em Los Angeles.

Mas então a Semana da Moda de Nova York de 2001 foi cancelada após o 11 de setembro, e Amanda Gray perdeu vendas críticas para compradores de lojas nacionais. Mais tarde, quando a Nordstrom devolveu um grande pedido, depois que a empresa começou a produzir sua própria linha de moda, “isso foi o último prego no caixão”, disse Abbott, e foi agravado pela rápida expansão de empresas de fast fashion como H&M e Forever 21. Amanda Gray fechou.

“Perdemos tudo”, disse Abbott. “Fiquei muito ressentido com a indústria da moda porque vi como ela conspirava contra as empresas independentes.”

Agora com 13 anos e vivendo em uma nova realidade financeira, Abbott recorreu às compras econômicas como hobby, necessidade orçamentária e forma de se conectar com sua mãe.

“Ela me ensinou a costurar quando eu era jovem, então as roupas ainda eram uma área de jogo para mim quando as coisas estavam realmente difíceis”, disse ela.

Aos 15 anos, Abbott aprendeu sobre o “tráfico de seres humanos e escravidão moderna” por trás da fast fashion, o que era ainda mais horrível porque ela cresceu conhecendo os trabalhadores do setor de confecções do armazém de seus pais em Sodo.

“Não conseguia imaginar essas pessoas, se vivessem num país diferente e trabalhassem no mesmo negócio, as condições em que trabalhariam”, disse ela. “Foi flagrante.”

Futuro sustentável

Embora a moda como indústria repelisse Abbott, a moda como forma de arte ainda a atraía. Nada mais arranhou sua vontade criativa e seu desejo de que suas criações tivessem uma aplicação prática.

Mesmo assim, Abbott ficou um tanto surpresa por ela querer estudar design de moda. Ela chegou à Parsons School of Design, em Nova York, comprometida em não comprar roupas recém-fabricadas e trabalhar apenas com materiais recuperados.

“Brigei muito com meus professores”, disse ela.

No primeiro ano, ela aprendeu sobre a elaboração de padrões com desperdício zero, um método que elimina resíduos de papel e têxteis e que tem sido parte integrante do seu processo desde então. Mas após a formatura, sem interesse em encontrar um emprego na grande moda, ela voltou para Seattle para tentar descobrir como trabalhar de forma ética com a forma de arte que amava.

Depois de algumas colaborações irem e virem, seu selo solo, JRAT, nasceu, e atualmente é comercializado por uma variedade de boutiques aventureiras em todo o mundo, de Seattle a Nova York e Pequim. (O nome vem de um jornal que ela criou quando criança, The JR Abbott Times.)

As peças JRAT imploram para serem tocadas, resplandecentes com babados e babados, enfeitadas com texturas onduladas e onduladas criadas com múltiplas camadas de tecido. Cada peça é uma fantasia maximalista única: um bolo de camadas com padrões, cores e tecidos inesperados.

“Não acho que seja uma designer de moda, acho que sou uma artista que tem um consultório de moda”, disse ela. “Não estou tentando fabricar nada em massa e não gostaria de fazer nada que não tenha um destino.”

Em setembro passado, ela apresentou seu primeiro desfile de moda JRAT em Nova York durante a Fashion Week, um evento apropriadamente de guerrilha. “Eu transformo meus shows em vendas de amostras para que qualquer coisa na passarela fique imediatamente disponível para o público no atacado”, disse ela.

Junto com suas criações para JRAT, os outros trabalhos de Abbott também têm muitos destinos. Os colaboradores são atraídos por sua ética e estética, e ela desenhou figurinos para a companhia de teatro ArtsWest, a queridinha local de dança/cabaré Cherdonna Shinatra e a dançarina do Pacific Northwest Ballet Amanda Morgan, incluindo sua recente peça “Chegadas” na estação King Street e “Aftertime”, estreia no PNB em novembro.

Embora suas impressões artísticas estejam em tudo que ela projeta, Abbott disse que gosta de combinar sua estética com os requisitos de cada novo projeto. Sua recente colaboração com o PNB foi “muito favorável, mas ainda assim muito assustadora” porque trabalhar com uma grande organização significava não fabricar as peças ela mesma. Subir de nível pode significar abrir mão do controle, mas ela disse que os artesãos do PNB têm “estado super dispostos” a seguir sua orientação de desperdício zero.

Ela também trabalhou com a marca de moda local Prairie Underground, coreógrafos como Alyza DelPan-Monley e Cannonball Arts, que encomendou a instalação “149.520 Gallons” de Abbott. Em exibição até o outono de 2025, é composto por 70 de suas camisetas 3T exclusivas, lindamente estampadas em Frankenstein a partir de três camisas diferentes. Entre o cultivo do algodão, o processamento e a distribuição da camisa, uma única camiseta consome cerca de 712 galões de água para ser fabricada: 149.520 galões.

No início de outubro, Abbott disse que havia feito um total de 370 peças neste ano; ela fez 604 em 2024.

E ela está fazendo isso (principalmente, com um ocasional estagiário conscientemente empregado) sozinha. “Sou uma fábrica de uma mulher só”, disse ela.

Estas são as dores crescentes de uma empresa que visa a sustentabilidade para a Terra, bem como para a organização e o ser humano por trás dela.

Garantir que todos na sua cadeia de abastecimento sejam remunerados de forma justa, ao mesmo tempo que permanecem acessíveis remotamente aos compradores, é um ato de equilíbrio que a Abbott ainda está a descobrir, ao mesmo tempo que descobre o seu lugar na moda.

“É preciso que pessoas como eu criem métodos inovadores para reduzir os resíduos que a indústria continua a produzir”, disse ela. “É por isso que continuo aparecendo e dizendo: ‘Ei, todo o seu lixo aqui é útil! Mas pare de fazer tanto lixo'”.