NOVA IORQUE – Uma das primeiras vistas que vemos em “Costume Art”, a nova exposição de moda a ser lançado no Met Gala de segunda-feira, é um vestido de coluna brilhante da Dolce & Gabbana, com lantejoulas douradas cintilantes cercando uma imagem de Afrodite.
A deusa grega está em um pedestal, segurando uma maçã dourada que lhe foi concedida por sua beleza – um ideal clássico de beleza tão antigo quanto, bem, a Grécia antiga.
Mas a ideia da “Arte do Traje”, que examina o corpo vestido ao longo de séculos de história da arte, não é celebrar a forma clássica. Em vez disso, diz Andrew Bolton, curador de longa data do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art, usar essa forma como plataforma de lançamento.
“Agora, vamos até lá e recuperamos o corpo”, diz ele, conduzindo um repórter pelas novas galerias reluzentes da Conde M. Nast que a mostra irá inaugurar.
O corpo corpulento. O corpo deficiente. O corpo grávido. O corpo envelhecido. A nova exposição, que os convidados da gala verão antes de ser aberta ao público em 10 de maio, é a exposição mais conscientemente positiva para o corpo que o museu já tentou. Talvez a sua característica mais proeminente seja um grupo de novos manequins, baseado em pessoas reais com uma grande variedade de tipos de corpo.
Há até, na seção “corpo envelhecido”, um enorme moletom cinza com capuz, estampado com a frase: “ESTOU APOSENTADO. (Isso é o mais arrumado que eu consigo.)” Caso você esteja cansado de toda essa coisa de glamour brilhante.
Bolton apresentou a exposição à Associated Press no final da semana passada, enquanto uma enorme equipe de instaladores estava ocupada martelando, pregando, posando e ajustando os 400 itens em exibição. Aqui estão alguns dos destaques.
Um novo espaço, dando à moda o que lhe é devido
No ano passado, o Met Gala, uma arrecadação de fundos para o Costume Institute, arrecadou um recorde de US$ 31 milhões. Essa quantia gigantesca por si só – que cresce a cada ano – pode explicar por que o museu concedeu ao seu único departamento autofinanciado algumas novas instalações proeminentes, construídas em um antigo espaço de varejo no andar principal do museu, logo ao lado do Salão Principal. “Estamos no epicentro do museu”, observa Bolton, com evidente orgulho. Abrigará todas as futuras exposições de moda, facilitando o acesso dos visitantes e permitindo que os desfiles durem mais; “Costume Art” ficará no ar por 8 meses.
A universalidade da… diversidade
A mostra viaja através de séculos de história da arte, combinando objetos de arte com roupas da moda, argumentando que não só a moda é arte – esse é de fato o código de vestimenta da gala – mas, mais profundamente, arte é moda. Sua primeira galeria principal leva o título “O Ser Corporal em sua Diversidade” e começa com vestidos esvoaçantes em estilo grego, combinados com imagens em vasos ou frascos gregos. Mas a exibição logo muda das formas clássicas para aquelas que a moda tradicionalmente ignorou.
O corpo grávido, à mostra
Bolton argumenta que o corpo grávido foi ignorado ou estereotipado na arte. Aqui, ele apresenta designers – muitas vezes mulheres, trabalhando no final do século 20 ou mais tarde – que exploraram e acentuaram a forma expectante. O chamado “vestido de gravidez” da estilista britânica Georgina Godley, que apareceu em sua coleção “Bump and Lump” de 1986, é uma celebração direta da barriga estendida da grávida. Está emparelhado com uma escultura rara (para a época) de 1920 do artista francês Edgar Degas, “Mulher Grávida” – uma figura nua segurando a barriga e parecendo refletir sobre o que está por vir.
O corpo corpulento, sem restrições
As roupas expostas aqui incluem o espartilho da estilista Michaela Stark, que posou para três dos novos manequins. Um deles exibe o conjunto de espartilhos “Fat Not Fertile” – lutando contra o tropo de que um corpo maior representa reprodução e fertilidade. Stark usa espartilhos para amarrar a carne e acentuá-la, não escondê-la – para “trazer de volta o poder à forma feminina”. O conjunto é combinado com uma antiga estatueta de mármore que lembra o mesmo tipo de corpo.
O corpo deficiente ocupa o centro das atenções
Um subconjunto impressionante da seção Corpo Recuperado explora o corpo deficiente, ele próprio dividido em diferentes tipos de deficiência: física, sensorial e cognitiva.
Em um conjunto, um manequim baseado na atleta, modelo e atriz paraolímpica Aimee Mullins usa um par de botas Alexander McQueen de estilo vitoriano, que são na verdade membros protéticos. A roupa combina com uma escultura de 1965, “The Amputee”, de John Gutmann.
A ativista irlandesa da deficiência, Sinéad Burke, que nasceu com nanismo, também posou para dois manequins. Um deles usa um sobretudo Burberry, cortado no comprimento – e incluindo parte de uma manga descartada, transformada em um capacete. O outro é um vestido “Mickey e Minnie” de Vivienne Westwood e Malcolm McLaren, combinado com uma antiga estátua egípcia de um anão dançarino.
A modelo e ativista Aariana Rose Philip, que usa cadeira de rodas, também posou para um manequim, colocado em sua própria cadeira – vestindo shorts jeans e uma camisa com o slogan: “Queer Capital”. A mostra é acompanhada por uma obra da artista Lucy Jones, que, assim como Philip, convive com paralisia cerebral.
Explorando uma deficiência menos visível está um casaco da estilista escocesa Nadia Pinkney, que prestou homenagem em sua coleção “Remember Me Knot” à avó e à bisavó, que sofriam de Alzheimer. O padrão da pelagem – derivado, segundo os curadores, de tomografias cerebrais – pretende refletir os “emaranhados fisiológicos” que a doença inflige à estrutura do cérebro.
Está emparelhado com uma litografia de Willem de Kooning, cuja própria experiência com a doença de Alzheimer afetou seu trabalho no final de sua carreira.
O corpo vital – colorido e sangrento
A segunda galeria principal é dedicada não tanto à diversidade, mas sim ao que há de comum – aquelas coisas que nos unem a todos. Como o envelhecimento, que o programa procura reformular como “um modo de sofisticação em vez de declínio biológico”. E mortalidade. Há também uma seção inteira sobre sangue.
Isso inclui a jaqueta de noite “Martyr to Love” de Westwood, onde contas brilhantes representam um torso musculoso e contas vermelhas escuras retratam sangue escorrendo de uma ferida. Está emparelhado com “O Homem das Dores com os Braços Estendidos”, do pintor alemão Albrecht Dürer.
“Arte do traje” abre ao público em 10 de maio e vai até 10 de janeiro de 2027.
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