A alta-costura de Paris chega à terra – em 5 grandes tendências

PARIS (AP) – A alta-costura parisiense nesta temporada fez algo inesperado: ficou mais leve e realista.

Não apenas no tecido, mas na atitude.

Mesmo com grandes estreias de alta-costura em Chanel, Dior e Armani Privé – e uma semana sombreada por A morte de Valentino Garavani em Roma – a mensagem mais forte nas pistas foi a contenção com impacto.

Roupas que pareciam milagrosas de perto, mas menos como peças de museu e mais como algo que uma mulher pudesse realmente usar.

Puro, sem peso.

A transparência foi a manchete mais fácil da temporada, mas a questão não era a nudez: era uma embarcação feita para flutuar.

Chanel abriu A primeira coleção de alta costura de Matthieu Blazy com o terninho clássico da potência feito em organza blush: familiar, mas fantasmagórico.

Na primeira fila, a mensagem também chegou às celebridades: Nicole Kidman chegou em Chanel de penas pretas com acessórios de pérolas, prova de que “leveza” não precisa significar frágil, enquanto Gracie Abrams apareceu em um tweed Chanel leve e com franjas finas em amarelo elétrico.

A alfaiataria era rigorosa; o tecido era arejado.

Na rival Dior, Jonathan Anderson impulsionou a mesma ideia através do contraste, combinando regatas com nervuras quase transparentes com saias de noite cuidadosamente bordadas: uma parte de baixo de alta costura com uma parte superior da vida real.

Armani Privé, sob o comando de Silvana Armani – que apresentou seu primeiro desfile de alta-costura desde a morte de seu tio Giorgio Armani, em setembro – fez com que a leveza parecesse cara. Camisas e gravatas de organza apareceram ao lado de vestidos “mille-feuille” que brilhavam através de camadas de microcristais sem ficarem pesados.

Elie Saab, o santo padroeiro do espetáculo no tapete vermelho, também perseguiu a leveza, fazendo os bordados derreterem em tule e as franjas caírem como metal líquido.

Na Schiaparelli, Teyana Taylor ampliou a temporada O humor transparente de ‘s em um vestido de renda transparente com camadas de joias – exposição no nível da lingerie, intenção no nível da alta costura.

Alta-costura se torna usável

Um segundo turno durou a semana: a alta costura passando para o guarda-roupa diário.

Blazy enquadrou a Chanel como “alta-alta da vida real” – roupas para o trabalho, para uma peça de teatro, para qualquer coisa – e a coleção seguiu com peças que pareciam mais identificáveis, sem perder o brilho da casa.

Anderson argumentou que a alta-costura não exige espartilho para contar. Ele usou a malha como estrutura de alta costura, e não como conforto: fiada, modelada e embutida em vestidos e suéteres com rigor de alfaiataria.

A melhor evidência de estilo de rua veio de Embaixadora da própria Dior: Jennifer Lawrence apareceu com um casaco Dior masculino com punhos felpudos grandes, jeans e sapatos pretos – um look de primeira fila que refletia a direção despojada da passarela.

Armani Privé liderou com ternos descontraídos, alfaiataria suave e uma linha mais editada. Menos looks, mais ternos, glamour mais calmo – a alta costura como algo para se viver, não apenas para sobreviver.

Até mesmo Saab acenou para a usabilidade com sua silhueta de regata e saia, uma ideia de tapete vermelho reduzida a um uniforme moderno.

Natureza, mas com dentes

Os motivos se baseavam fortemente na natureza, embora os designers a tratassem menos como decoração e mais como código: liberdade, fuga, transformação.

Os pássaros da Chanel esvoaçavam pelas costuras e apareciam em efeitos de penas, botões e bordados, dando à coleção um toque de sonho.

O ponto de partida da Dior foi o ciclâmen – brincos florais enormes que dão um tom de reverência e reinvenção ao mesmo tempo.

Mas Schiaparelli recusou a versão gentil da natureza. O designer Daniel Roseberry ficou totalmente animal: asas, espinhos, garras e cauda de escorpião que faziam o corpo parecer alterado, quase perigoso.

Atendendo Schiaparelli, Lauren Sánchez Bezos inclinou-se para a cor pura do sinal em um terninho vermelho-sangue, o tipo de aparência que vem do mundo natural como um sinal de alerta.

Dakota Johnson arrasou o show do Valentino em um top maximalista com estampa animal e micro shorts de renda preta.

A dupla de designers holandeses Viktor & Rolf transformou o mesmo instinto em metáfora, construindo sua coleção em torno do vôo e encenando a transformação por meio de elementos removíveis, coloridos e inspirados em pipas que transformaram o preto em algo mais livre, estranho e brilhante.

Volume projetado

Apesar de toda a suavidade, a alta-costura também voltou à estrutura.

Anderson abriu a Dior com volume de ampulheta construído à mão – franzido, costurado e modelado em tule – criando uma silhueta sem a armadura usual.

O costureiro francês Stéphane Rolland, num espaço de circo, tomou a geometria como evangelho: calças balão, macacões e casacos construídos a partir de ideias circulares e formas cubistas, recortados em gazar e cetim, depois finalizados com pedrarias e acessórios pontiagudos.

Schiaparelli tratou a alta-costura como uma escultura, com saliências e formas rígidas que transformaram a moda em arte performática.

O favorito libanês Zuhair Murad dobrou o controle: vestidos arquitetônicos com nervuras, linhas de sereia sem remorso e um trabalho de superfície tão denso que nunca ficava quieto.

Paletas suaves, golpes nítidos

Na cor, muitas casas apresentavam tons suaves – blush, rosa claro, areia, celadon – e deixavam a textura carregar o drama.

A paleta de Armani Privé era toda matizada: jade e pastéis suaves, controlados e limpos. Até os convidados brincaram: Kat Hudson chegou para Armani Privé com um top de lantejoulas rosa bebê com gola e calças de veludo preto, transformando a história pastel em um uniforme pronto para paparazzi.

A transparência do blush da Chanel fez o romance parecer moderno.

Saab inclinou-se para gradientes metálicos – ouro e prata deslizando pelos vestidos como luz em movimento – um novo tipo de brilho.

Depois vieram os furos: os tons cozidos de Rolland – bordô, caramelo, vermelhos fortes – contra o preto e o branco austeros.

E Valentino, num desfile do designer Alessandro Michele encenado como um ato de voyeurismo com curadoria, apresentou o ponto de exclamação mais claro da semana. A linha final caiu na afirmação mais simples possível: vermelho Valentino.