Jonathan Anderson na Dior: criatividade, mercadorias, paixão por celebridades

Entre a disciplina de ateliê e as camisetas gráficas, da obsessão cinéfila ao guarda-roupa coletivo: JW Anderson converte filme em produto; e celebridades em um canal de distribuição de alta costura

A habilidade pop de JW Anderson: ele é o Andy Warhol da moda contemporânea?

O emaranhado de moda e arte é o sistema operacional de Anderson. Ele coleciona o que é bruto e feito à mão antes de projetar. Ele produz memes e roupas. É pop. Está imerso no tempo presente. Jonthan Anderson achata as imagens do agora em algo deliberadamente comprimido. A cultura é uma superfície imprimível.

Foi o que aconteceu com Challengers, amplamente discutido como um filme de moda disfarçado de filme de tênis. Aconteceu novamente com Queer (2024), adaptação de Luca Guadagnino do romance autobiográfico de William S. Burroughs. Em ambos os casos, Anderson fez mais do que desenhar figurinos. Ele estendeu os filmes para o produto.

Para Queer, os figurinos faziam referência à safra dos anos 1940 e 1950. A mercadoria traduziu isso em bolsas de lona, ​​suéteres de tricô, camisetas estampadas com fotos, adereços, fragmentos de diálogos transformados em marcas registradas. Uma moldura se torna um logotipo. Uma linha se torna IP.

O gesto expõe a automatização da cultura da imagem. O cinema entra em colapso no varejo. A narrativa se achata na superfície. Anderson não resiste à máquina da mídia de massa; ele formaliza isso. Ele torna visível o instinto folk-pop do guarda-roupa contemporâneo – o desejo de vestir o momento, reduzido a uma abreviação gráfica. O armário como arquivo de baixa resolução.

Em seus movimentos de abertura – dois desfiles de moda masculina e uma estreia na alta costura – Anderson apresentou uma tese: o aristocrata encontra o estranho. A aparência dos homens explicava tudo. Jaquetas de tweed Donegal, gravatas do século XVIII, bermudas cargo. Nos pés, tênis surrados intencionalmente. O moodboard variou de Andy Warhol a Lee Radziwill e Jean-Michel Basquiat. Couture mudou para o teatro. Florais inflados em fones de ouvido em formato de ciclâmen. Halos de tule, estilo Maria Antonieta. Saias balonadas. O georgette de seda pregueava-se de modo a envolver o corpo como barro girado numa roda. A palavra “sartorial” apareceu com tanta frequência em comunicados de imprensa e análises que começou a parecer um requisito de conformidade.

A alta-costura de JW Anderson aparece na Salomons. A questão não é estilo. É economia. Você consegue se posicionar como um estranho quando sua avaliação está na casa dos milhões?

Anderson representa um sistema de moda que comercializa a autoridade do Made in France. Então – previsivelmente – ele usa Salomon. Sapatos de trilha que ficam perto do topo do índice Lyst. Até 2020, muitos pares eram produzidos na Turquia por cerca de sete euros. Em meados de 2021, foi inaugurada uma unidade de produção francesa. Adicione cinco euros, subtraia o frete. Cerca de doze euros o par.

A coleção foi forte. As críticas foram generosas. A contradição passou. Tal como acontece com os produtos do filme, Anderson entende a moda pouco popular – jeans e camiseta, elevados pelo contexto. Salomons se enquadram perfeitamente nesse vocabulário.

Tommy Hackett, campanha publicitária da Loewe

Pop, não popular. As roupas de JW Anderson funcionam como latas de sopa Campbell.

Charli XCX, Rihanna, Beyoncé, Ayo Edebiri, Kendall Jenner – na última década, a cultura das celebridades ampliou o efeito Anderson. Ele se move confortavelmente dentro do espetáculo pop sem se dissolver na suavidade das massas. O paralelo Warhol é estrutural. Pense nas latas Campbell suspensas no branco: repetição, isolamento, controle. A superfície é acessível. A composição é exata.

Anderson trabalha com uma disciplina semelhante. Abaixo do barulho está a higiene no nível da alta costura. Suas verdadeiras referências não são modelos ou atores, mas mestres artesanais do início do século XX. Quando fundou o Loewe Craft Prize em 2016, institucionalizou essa lealdade. O ofício não era mais um subtexto; tornou-se política.

Quando foi nomeado diretor criativo da Loewe, o ceticismo era previsível. Esperava-se que um designer de nicho, conhecido principalmente pela sua própria marca e por uma breve passagem pelo merchandising da Prada, revivesse uma tradicional casa de couro espanhola que tinha evoluído criativamente – e que gerisse a sua economia. Ele fez as duas coisas. Ele alinhou a narrativa e a margem. Poucos designers conseguem esse equilíbrio entre comércio e cultura.

Na campanha da Loewe, ele estilizou Daniel Craig – a iteração mais domesticada de Bond – em malhas de avó, óculos escuros e uma jaqueta de couro grunge dos anos 90. Masculinidade invertida e recalibrada. Alguns rotularam isso de isca estranha. Em vez disso, parece uma estratégia: usar a ambiguidade para gerar volume. O não-mainstream como sistema de distribuição de objetos altamente convencionais – camisetas com logotipos, bolsas com títulos de filmes, ironias prontas para o varejo.

Se a ambição na moda for medida pela autoria e pela escala, a trajetória é clara. É assim que você constrói seu argumento para ser o melhor designer vivo.

JW Anderson FW2023

JW Anderson: quando as roupas fazem o filme. Pop, alta costura, produtos, celebridades – o unilook Anderson

Na vida, a aparência não é destino. No cinema, argumenta Luca Guadagnino, aplica-se o oposto. Antes que o enredo esclareça o personagem, o figurino o faz. Ele oferece um kit inicial para interpretação.

“Atores”, disse JW Anderson, “são pessoas estranhas, no bom sentido. Eles são recipientes. Você pode colocar neles o que quiser”. Ele e Guadagnino se conheceram em um hotel italiano. Parecia inevitável. Guadagnino o observava à distância. Ele viu a primeira coleção de Anderson e supostamente pensou: Que diabos é isso? Anos mais tarde, ele descreveu a reação como uma revelação – como Bertolucci ouvindo a Sagração da Primavera de Stravinsky pela primeira vez. Depois disso, nada parecia igual.

O ponto de inflexão atingiu um grande público na primavera de 2024 com Challengers, dirigido por Guadagnino, figurinos de Anderson. Um ménage à trois ambientado no tênis profissional. Tashi Donaldson (Zendaya), uma campeã marginalizada, canaliza sua ambição para seu marido, Art Donaldson (Mike Faist). Patrick Zweig (Josh O’Connor) é o ex-melhor amigo de Art e ex-amante de Tashi. A história se estende por uma década. Guadagnino baseia-se no ritmo. O público se torna a bola de tênis – lançada pela quadra, visual e emocionalmente.

A roupa carrega a tese. Anderson queria mostrar como o sucesso gera uniformidade. Num certo nível, todos possuem a mesma mala, o mesmo relógio, os mesmos significantes. A arte é codificada no minimalismo Adidas e na contenção Uniqlo. Patrick sinaliza riqueza herdada – Loro Piana, Hermès, Louis Vuitton. Mesmo assim, no final, os espectadores querem ser Zendaya. Eles querem a autoridade dela. Eles a querem “Eu te disse”.

A linha passou do roteiro para o moletom. Impresso em camisetas e moletons, vendidos como itens essenciais unissex. Alta costura por atribuição: a assinatura na etiqueta faz a elevação. Esta é a compressão da moda na cultura e de volta no produto. Pop, alta costura, produtos, fixação em celebridades – reunidos em uma única fórmula.

Bolsas de livros Dior de Jonathan Anderson por JW Anderson

JW Anderson: um guia de campo para se tornar o melhor designer vivo

A maioria dos designers é identificada por uma silhueta – um corte de jaqueta, uma cintura, um visual repetível. Anderson construiu uma reputação baseada na volatilidade. Nenhuma história de origem fixa. Nenhuma assinatura única. A impressão de deriva. A realidade é intenção. Seu objetivo declarado é contundente: ser o melhor designer vivo. “As pessoas provavelmente dirão que isso parece arrogante.”

Antes de sua chegada, um crítico descreveu Loewe como “Madrid Sempre”. Três designers passaram por aqui, tentando atualizações incrementais – saias lápis mais elegantes, ombros de camurça ajustados. Nenhum mudou a narrativa. O que era necessário não era um estilista, mas um construtor de significado. Uma versão irlandesa de Miuccia Prada: treinamento formal limitado, apetite intelectual expansivo. Política, sexualidade, códigos burgueses – tratados como material de design. A mente de um colecionador. Uma casa repleta de cogumelos de cerâmica francesa do início do século XIX, bordados do século XVIII, nus de estúdio, botões de porcelana rosa pálido de Lucie Rie.

Alinhado à lógica da Pop Art, absorve o objeto produzido em massa sem hierarquia. Uma bolsa em formato de pombo torna-se desejável. Os sapatos balão circulam globalmente. Alfinetes de segurança perfuram tecidos luxuosos. Um tomate para bife pode ser declarado “muito Loewe”. O truque não é a ironia. É autoria em escala – transformando o trivial em sistema, o sistema em valor.

Cápsula JW Anderson Studs 2024

JW Anderson: a anatomia do cool

Até cerca de uma década atrás, a carreira de um designer de sucesso era linear. Lançar uma gravadora independente. Capte a atenção da indústria. Assuma uma casa histórica. A trajetória de Anderson segue esse roteiro: uma marca autofinanciada exibida em um porão em 2008, diretora criativa da Loewe em 2013, Dior – historicamente o ápice de um costureiro – em 2025.

“Coolness” é a palavra mais frequentemente associada à sua ascensão. É também uma palavra preguiçosa – elástica, politicamente usada em demasia, sem precisão. Anderson reformulou isso. Para ele, cool não é atitude. É método. Criatividade ancorada no artesanato.

Sua exclusividade não se baseia no marketing de escassez ou em códigos internos. Baseia-se na competência: processos exigentes, tratamentos complexos do couro, técnicas cerâmicas preservadas através de gerações. Ele veste celebridades contemporâneas – enérgicas, visíveis, raramente austeras – sem abrir mão do rigor técnico.

Quando a TikTok começou a remodelar o modelo de distribuição da moda, muitas casas resistiram. Muito caótico. Muito literal. Muito perto do chão para roupas que deveriam ser elevadas. Loewe se inclinou. A estratégia refletia as roupas: divertida, irônica, deliberadamente descentralizada. Uma espécie de língua chique. Balões viraram saltos. Casacos de couro presos em bolsas. O espartilho do tradicional “cool” se afrouxou.

Quando chegou à Dior, a pergunta era inevitável: será que essa elasticidade poderia traduzir-se no nome mais codificado da alta-costura? Legal, em seu vocabulário, não é rebelião por si só. É a capacidade de transitar entre o artesanato e a cultura de massa sem cair em nenhuma delas.

Coleção de bolsas Dior Book Tote por JW Anderson Lucas Guadagnino. Sem Dior, sem Dietrich camiseta por Dior JW Anderson