Celebridades se reúnem no Musée Rodin enquanto Dior revela espetáculo de jardim

PARIS (AP) – A Dior transformou o Musée Rodin em uma sala de espera de celebridades – depois em um jardim – no primeiro dia da Paris Couture Week.

Os convidados lotaram o museu enquanto o horário de início do show mudava.

Chegou a primeira-dama francesa Brigitte Macron. Lauren Sánchez Bezos apareceu. Parker Posey girou em seu vestido impermeável.

E então toda a sala, celebridades e editores, sentou-se e esperou por Rihanna.

Quando a estrela pop finalmente se sentou, as luzes caíram sobre um teto suspenso com um jardim de flores.

A gravidade fez seu trabalho silencioso: uma flor se soltou e caiu no chão.

Foi uma imagem de abertura adequada para o primeiro desfile de alta costura de Jonathan Anderson na Dior: beleza sob pressão.

O showman da Dior faz tudo de uma vez

Anderson, o designer da Irlanda do Norte que reviveu a Loewe com habilidade e inteligência, está agora fazendo algo que a Dior nunca pediu a ninguém na era moderna: ele comanda a moda masculina, a feminina e a alta-costura ao mesmo tempo.

Essa escala é importante.

A Dior é um dos principais motores do conglomerado de luxo LVMH, e a alta costura é onde uma casa mostra seu poder.

A coleção foi apresentada como “natureza em movimento”, com a técnica tratada como conhecimento vivo, e não como exposição em museu. Anderson seguiu essa lógica, retrabalhando fragmentos do passado em algo que deveria parecer novo.

Desde o início, a paleta foi disciplinada – pretos, brancos e cru – e depois perfurada por flashes de cor e textura. As linhas estavam limpas. O drapeado suavizou-se e depois voltou à estrutura: alta-costura arquetípica.

Na melhor das hipóteses, a alta-costura de Anderson tinha a vivacidade que ele já demonstrou na moda masculina, e anteriormente na Loewe.

Um sublime casaco de seda de estilo asiático, rigoroso e elegante, era recortado com lapelas pretas que pareciam arquivo e modernidade.

Pochetes Pannier

A história da casa apareceu não como fantasia, mas como distorção.

As piadas mais estranhas e reveladoras do desfile foram os vestidos pannier: volume do século 18 reimaginado como uma versão da silhueta de uma pochete.

Era o clássico Anderson: pegue algo precioso, incline-o e faça com que o resultado pareça espirituoso e exato. O micro tornou-se macro – flores recortadas em sedas leves, bordados densos, chiffon e organza em camadas como penas.

Ele também acenou para uma linhagem mais ampla da Dior sem se apoiar na nostalgia.

Flores fazem brincos fabulosos

A Dior citou cachos de ciclâmen dados a Anderson por seu ex-diretor criativo John Galliano, e o desfile carregou um leve eco do espetáculo ao estilo Galliano – filtrado pela mão mais fria e controlada de Anderson.

Flores parecidas com hortênsias apareciam como brincos enormes, um floreio decorativo, mas que parecia os códigos da casa da Dior empurrando-o para o embelezamento.

Apesar de toda a ambição, o show realizado ocasionalmente parecia um conjunto de partes fortes ainda se estabelecendo em uma linha única e definidora.

Couture aumenta as apostas. Quando funciona, não apenas impressiona; isso convence. A estreia de Anderson fez as duas coisas – mas nem sempre ao mesmo tempo.

O jardim do teto prometia um mundo completo. Às vezes, as roupas pareciam um estilista ainda decidindo onde começa e termina aquele jardim.

Chifres, plumas e mais Sánchez em Schiaparelli

Se Dior disse isso com flores, Schiaparelli disse isso com plumas. Os tetos pintados do Petit Palais foram feitos para evocar a Capela Sistina em uma típica exibição de alta costura imaginativa e envolvente – agraciada por pessoas como Sánchez Bezos e seu marido Jeff, bem como Demi Moore. Foram plumas, chifres e muita celebridade.

O designer Daniel Roseberry enquadrou a coleção como um impulso do “pensamento” para o “sentimento”, e as roupas seguiram o exemplo: jaquetas “Elsa” de ombros pontiagudos com quadris que desafiam a gravidade, corpetes que pareciam moldados como armaduras e saias que floresciam em tule esfumaçado do nude ao preto.

Havia criaturas por toda parte – cabeças de pássaros, caudas de escorpiões, dentes de cobra e looks de escorpião que transformaram a lingerie em um teatro de alta costura.

Quase 70.000 penas de Schiaparelli

A técnica fez o trabalho pesado: buquês de renda em baixo-relevo montados em tule, caudas de animais trompe l’oeil e peças de exibição que supostamente levaram milhares de horas – incluindo uma com 65.000 penas de aparelho.

O motivo do buraco da fechadura – uma assinatura de Schiaparelli – retornou como joias e ferragens, uma piscadela de mistério em meio à meticulosidade.

Na melhor das hipóteses, a coleção equilibrou ameaça com beleza, fazendo com que a alta-costura parecesse uma fantasia construída com disciplina.

Em outros momentos, a exuberância quase virou fantasia, vítima do próprio entusiasmo, como se toda ideia tivesse que chegar no volume máximo.

Ainda assim, como abertura da semana da alta-costura, Schiaparelli deixou a mensagem clara: nesta temporada, a sutileza pode esperar.