Entre as estreias de designers em Paris nesta temporada, a coleção Coed pronta para vestir de Glenn Martens para Maison Margiela não foi tecnicamente a primeira, já que ele já estabeleceu sua visão para a marca com seu show artesanal em julho.
Aquela coleção de alta costura, que inclinou a casa de Paris em uma direção escura, ousada e de bricolage, foi comprada por celebridades como Cate Blanchett e Lisa Manobal.
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“Parece um pouco menos pesado, é claro”, disse ele sobre esse passeio. “Eu meio que me provei um pouco em julho – mas, infelizmente, a internet e a imprensa não se importam”, acrescentou Martens com uma risada.
A pergunta de um milhão de dólares, é claro, era se ele seguiria os passos de seu antecessor John Galliano e continuaria empurrando o envelope conceitual com seu pronto-a-vestir, ou levar a marca de volta às águas mais comerciais.
Como ex-diretor criativo da gravadora Paris, agora extinta, Y/Project-onde acumulou uma reputação de corte inovador e uma abordagem experimental da moda-e o atual designer-chefe do Juggernaut Diesel, Martens é igualmente versado em ambas as abordagens.
“Eu amo toda a peculiaridade da moda e coisas que não fazem nenhum tipo de sentido de vestir – e é para isso que temos artesanais – mas graças à minha experiência em diesel, eu também adoro fazer roupas [that] As pessoas querem usar, o que talvez nem sempre fosse a coisa que acontece no Y/Project ”, disse ele.
Como estudantes da Academia Real de Belas Artes de Antuérpia, Martens e seus amigos costumavam estocar Margiela nas lojas de Outlet. “Estávamos vivendo nele, e acho que isso é definitivamente algo que eu queria trazer de volta com esta coleção: fazer roupas em que as pessoas querem morar”, disse ele.
O resultado foi uma programação que abordou os principais códigos de marca, mas ofereceu uma variedade mais ampla de categorias, incluindo uma seleção aprimorada de jeans e o retorno do couro.
Os hóspedes como Kim Kardashian e Kylie Jenner soltaram um coletivo “AWW” como uma trupe de crianças locais, vestidas com ternos pretos de grandes dimensões, se sentaram em um poço de orquestra e começaram a tocar interpretações instáveis de sucessos musicais clássicos.
Observando que Margiela sempre começava com “Um ombro e um sapato”, Martens se espalhou em uma forma de ombro ligeiramente caída e um sapato sem salto que ele ofereceu em uma variedade de estilos, de bombas a botas.
Ele cortou as lapelas de ternos e casacos de trincheiras e deu -lhes gravatas, ecoando os casacos de laboratório branco usados pelos funcionários da Margiela. Jaquetas de motociclistas e camisas brancas de popelas brancas vieram com colares de dobra e eram usados com calças ou vestidos de groomáticos ligados com fita plástica.
Entre as melhores idéias estavam jaquetas personalizadas em chiffon preto, deixando apenas uma forma fantasmagórica, e jaquetas e casacos masculinos com lenços de seda fundidos no decote, para um efeito inteligente de Trompe-L’oeil.
Foi uma pena que os modelos não se revoltassem coletivamente contra os porta-vozes modelados após a assinatura de quatro pontos de Margiela. Nas notas do show, a marca disse que era para alcançar uma “uniformidade de expressão”, mas distorcer a face de qualquer modelo – muito menos veteranos como Guinevere van Luelus, Saskia de Brauw e Hanne Gaby Odiele – foi, na melhor das hipóteses, um desperdício, na pior das hipóteses.
Embora essa coleção não tenha acionado fogos de artifício, era forte o suficiente para ficar por conta própria – não é necessário truques.
Galeria de lançamento: Maison Margiela Spring 2026 Coleção pronta para vestir
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