Recomeços na Gucci, Fendi e Marni dão o tom da Milan Fashion Week: 5 tendências e chavões

MILÃO – Foi uma temporada de recomeços e superestrelas Semana de Moda de Milão. Novos diretores criativos compartilharam suas visões para Fendi, Gucci e Marni, enquanto Madona, Kate Moss e, mais inesperadamente, Mark Zuckerberg iluminou as pistas e as primeiras filas.

As tendências para a próxima estação fria, resultantes de seis dias de prévias dos desfiles que terminaram no domingo, incluem ternos para acompanhar as mulheres na volta ao trabalho e agasalhos brutalistas como um investimento em tempos incertos, com toques de penas, peles (eco) e estampas de animais para iluminar o clima.

Zuckerberg causou um pequeno furor quando foi conduzido ao desfile da Prada com segurança de estilo presidencial. Ele sentou-se ao lado do herdeiro da Prada, Lorenzo Bertelli, mas a tão comentada combinação da Prada com os óculos inteligentes da Meta não foi revelada.

Houve muita agitação em torno de novas direções em várias casas de moda: Gucci sob Demna, Fendi sob Maria Grazia Chiuri, Marni sob Meryll Rogge e Giorgio Armani sob Silvana Armani, seguindo a morte do icônico designer milanês em setembro passado. Louise Trotter, da Bottega Veneta, e Simone Bellotti, da Jil Sander, tiveram saídas no segundo ano, muitas vezes mais complicadas do que as estreias.

Uma olhada em cinco tendências de moda feminina e palavras-chave para a próxima temporada:

Camadas na Prada

Com apenas 15 modelos, em vez dos habituais 60 ou mais, a Prada ofereceu uma master class em camadas, com modelos removendo as roupas a cada passagem pelos bastidores.

Trincheiras, jaquetas de malha e bombardeiros de couro deram lugar a camisas masculinas de punhos longos, casacos de arquivo e vestidos que se desfiaram em camadas inferiores como a arqueologia da indumentária, antes de chegar a calções de algodão, vestidos transparentes e bordados e bralettes.

Miuccia Prada, que desenhou a coleção com Raf Simons, disse em notas que a coleção pretendia representar “camadas de vidas, de sentimentos”. Ela acrescentou nos bastidores que uniu “minimalismo e opulência”.

A autodescrita obsessão de Prada pela história foi sustentada por um showroom decorado com artefatos que abrangem séculos: tapeçarias do século XVI, espelhos venezianos do século XVIII e pinturas do século XX.

Traje adequado

As ordens de regresso ao trabalho estão a penetrar na pista, por vezes em locais inesperados.

Na Fendi, a pele era usada sobre ternos práticos e camisas de colarinho com um quarto de botão, melhor exemplificado pela convidada da primeira fila, Uma Thurman.

Na Jill Sander, Bellotti brincou com lapelas minúsculas e desviadas contrastando com o excesso de tecido que criava volume nas costas, terno Alice no País das Maravilhas que modernizou a estética minimalista da marca e testou a ideia de se o supérfluo pode ser essencial. As saias tinham fendas laterais que fechavam na barra, enquanto a silhueta dos vestidos traçava uma curva — detalhe sem decoração.

Os ternos eram escassos na Gucci, onde Demna se desviou dramaticamente da tentativa fracassada da marca de luxo discreto, com roupas de dia justas e vestidos de noite profundos incrustados de cristais.

Peles, penas e estampas de animais

O designer da Fendi, Chiuri, abraçou a herança da marca como fabricante de peles e artigos de couro, mas com uma diferença: as peles eram em sua maioria recicladas, em uma rejeição silenciosa aos barulhentos manifestantes anti-peles do lado de fora.

Chiuri trabalhou durante uma década ao lado das cinco irmãs Fendi antes de atuar como diretor criativo na Valentino e na Dior.

Estampas de animais foram vistas em muitas passarelas, incluindo uma pele ecológica com sugestão de estampa de vaca na Dolce & Gabbana.

A Prada apresentou botas com cadarços fantasticamente cobertas de penas, um toque antigo que complementava as botas e os escarpins de cetim com miçangas.

O jogo do casaco e das malhas grossas

Louise Trotter disse que pretendia iluminar seu segundo passeio pela Bottega Veneta. Ela abraçou Milão como sua inspiração, abrindo com uma série de sobretudos arquitetônicos em azuis e cinzas resistentes que pretendiam exemplificar a arquitetura brutalista de Milão, antes de uma explosão de energia e cor em agasalhos construídos em fibra de vidro que brilhavam cineticamente a cada passo.

O toque marinheiro da temporada de Ferragamo resultou em sobretudos com painéis de botões que poderiam ser torcidos em novas arquiteturas. Eles complementavam perfeitamente os vestidos de seda rendados por baixo.

A estreia universitária de Rogge para Marni foi voltada para os jovens, uma versão dos anos 1990 dos anos 1970, e seu amor por malhas transpareceu em jaquetas grossas e pulôveres com estampas retrô. Um luxuoso casaco de pele de pêlo curto com forro de algodão exemplificou a mistura de materiais altos e baixos da marca. As saias midi retas eram cobertas com lantejoulas de plástico ou discos de madrepérola que chacoalhavam como sinos.

Suavidade na alfaiataria

Tod’s demonstrou como transformar o couro na alfaiataria mais suave, com uma declinação perfeita de vestidos foulard para a mesma silhueta construída em couro.

Silvana Armani abraçou as jaquetas de ombros macios de seu tio, incluindo jaquetas acolchoadas de estilo japonês e casacos coloridos de shearling. O maior destaque foram os sobretudos cinza ardósia que desfilaram com elegância na passarela.

“Trabalhar com fluidez e simplicidade veio naturalmente para mim porque é assim que sou”, disse ela após o show.

Notas de rodapé

Embora as paletas de cores suaves e o foco no básico sugiram uma resposta conservadora à turbulência global, as referências abertas à guerra eram raras. Uma exceção foi a Moschino, onde o designer Adrian Appiolaza incluiu um par de referências, incluindo a personagem gráfica Mafalda em uma peça de roupa gritando: “Basta”, “Basta” em italiano.