Um vislumbre do novo filme de Sofia Coppola sobre Marc Jacobs

“Foi uma experiência muito divertida para mim acompanhar Marc em seu estúdio”, disse Sofia Coppola em seu discurso de abertura da exibição de Marc x Sofia na noite passada pelo Friends of the Met’s Costume Institute. Ela se dirigiu a uma sala cheia de amigos e colegas da indústria – Grace Coddington, Andrew Bolton, Alastair McKimm e outros – situado no elegante Metrograph Theatre, no Lower East Side. Ela continuou: “Para olhar os arquivos e lembrar de tantas coleções que amei e usei ao longo dos anos”. O filme em si – o primeiro documentário de Coppola e o segundo apenas sobre Jacobs – parece assim: um amigo acompanhando-o em uma jornada estilizada pelos destaques de uma carreira transcendente de décadas na moda. Mas na maior parte, Coppola está por trás das câmeras; Jacobs é o foco aqui.

No início do filme, Jacobs observa sua reverência pelos designers que conseguem escolher uma ideia e cumpri-la, que conseguem planejar um cronograma e segui-lo, mas ordeiro, ele não é. Jacobs alude a um de seus ícones, Yves Saint Laurent, e como ele esboçaria uma coleção que hoje consideramos lendária em uma espécie de sonho febril. Agora que ele pode se identificar. Assim, estabelece o precedente para o filme: uma colagem inebriante de material de referência como All That Jazz, de Bob Fosse (o trabalho do diretor é uma fonte de inspiração muito recorrente), Jacobs dançando em seu estúdio e desfiles de diferentes estágios de sua carreira. Este é alguém cuja vida é sobre criação.

BFA.com/Quadir Moore

O documentário reúne a prolífica carreira de Jacobs como um quebra-cabeça, avançando e retrocedendo no tempo entre essas vinhetas sensacionalistas. Você vê vislumbres de sua infância na cidade de Nova York, grande parte da qual passou morando com sua avó (essas fotos receberam um “awwww” audível de Coddington) e clipes do desfile de Parsons que lhe rendeu o prêmio de Estudante de Design do Ano em 1984. Depois, há suas primeiras peças que chegaram ao chão da boutique Charivari de Nova York – suéteres de bolinhas com rostos sorridentes “hippie” dos anos 70 – e seu começo a desenhar para Perry Ellis, onde estreou a coleção grunge que mudou a moda. Coppola continua entrevistando Jacobs, diagramando o trabalho realizado sob sua própria marca, juntamente com sua gestão como diretor fundador da divisão de pronto-a-vestir da Louis Vuitton no início dos anos 2000.

Há um certo atrevimento em tudo isso, como quando Coppola pergunta a Jacobs: “Por que todos os gays amam Barbra Streisand?” Cada piada, piscadela e piada servem como evidência de que Jacobs certamente corteja a designação tanto como a queridinha da moda quanto como seu enfant terrível. Ele adora notar o equívoco de que foi demitido de Perry Ellis por causa daquela infame coleção grunge e recontar a resistência que recebeu quando quis cobrir uma bolsa com monograma da Louis Vuitton com pichações. (Para realmente mudar alguma coisa, diz ele, você tem que degradá-la, não mostrar nenhum respeito.) E ele não tem vergonha de listar as pessoas que vestiu para comparecer ao tribunal: Winona Ryder e Lil’ Kim. “Vá até Marc, ele vestirá você para o julgamento”, ele riu. Mas o ato de adaptar aquele visual recatado e feminino para quem ultrapassa os limites é algo que ele adora: afinal, a moda é uma fantasia, ou pelo menos é no mundo de Jacobs.

A excentricidade do designer é realçada pelo toque de Coppola; eles certamente fazem sentido como amigos. (Em uma cena, ela ri, dizendo que um dos melhores looks que ele já usou para ela foi um uniforme de policial para o Halloween, muitos anos antes.) Suas montagens sujas e legais, mas jovens e femininas, ajudam a pintar a imagem do casal que vai para o centro da cidade, eles eram pré-milênio, vagando pela cidade de Nova York. Agora, aos 50 e 60 anos, eles se tornaram titãs em suas áreas. E ontem à noite, eles sentaram-se em uma sala cercados pelos criativos de mega sucesso com quem cresceram.

Da esquerda para a direita: Grace Coddington, Marc Jacobs, Sofia Coppola BFA.com/Quadir Moore

Uma boa parte do filme cataloga a preparação para o desfile de Marc Jacobs no outono de 2024. Chegamos agora a uma era em que Jacobs não parece tão preocupado com a usabilidade – sua estratégia de negócios definitivamente não é o foco deste filme. O arco narrativo apoia a ideia de que ele conquistou o direito de desafiar a indústria. Vemos Jacobs junto com seu estilista de longa data McKimm e o resto da equipe de design transformando roupas arquetípicas, como suéteres e shorts, em suas contrapartes de bonecas de papel, achatando-as e esticando-as em versões superdimensionadas de si mesmas. Modelos com perucas expostas em alturas incríveis e cílios loucos de aranha serpenteiam pelo conjunto de mesas e cadeiras com o dobro do tamanho de qualquer ser humano. Isto não é apenas moda; é teatro.

Em uma das cenas finais, Jacobs aborda a produção de tudo: o que importa não são as roupas, diz ele. Ele está passando meses criando artes performáticas que acontecem em menos de dez minutos, dedicando sua vida a ideias de tal maneira que ele se transforma em uma crise que ele e seus amigos chamam de pós-arte-um (uma brincadeira com o pós-parto). E então ele é constantemente movido a fazer isso de novo – e a tentar tornar tudo perfeito mais uma vez. O homem gasta tanto tempo tecendo malhas quanto na flutuabilidade das perucas. E quando um designer do seu estúdio o pressiona para mudar algo para uma abordagem mais prática, ele salienta: “Eles podem colocar um homem na Lua”. Então, mais uma vez, o filme implora: Por que não?

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